Camera instellingen, camera hoogte/positie, lamp hoogte en wegen gebruikt voor het maken van plaatjes van lichtbundels

Inhoud


N.B.: De gebruikte camera hoogte en plaatsing van de camera zoals beschreven op deze pagina kunnen nog veranderen aangezien ik nog experimenteer met wat het beste is, nl. wat de beste plaatjes geeft zodat u kan inschatten hoe goed de lichtbundel van een bepaalde lamp is, en zodat dat plaatje zo goed mogelijk laat zien wat je zelf ziet als je op een fiets met de gegeven lamp zou zitten.

Zie verder de pagina Cameras and beamshots: Which roads to use, markers, how beamshots do not show what you see in reality.


Camera instellingen en lamphoogte die ik heb gebruikt bij het maken van plaatjes van de lichtbundels, en meer

Equipment used, 1 Equipment used, 2 Equipment used, with Philips dynamo lamp on

1 Camera

1.1 Camera instellingen: Diafragma, sluitertijd, ISO

Instellingen gebruikt sinds 16 januari 2011 (camera: Samsung EX1): F3.5, ISO 80, 4s, Witbalans: Auto

Ik experimenteerde met bv. [ F3.5, ISO 80, 4s, White balance: 4600K ]. "Witbalans: Daglicht" geeft veel te gelige plaatjes wat niet overeenkomt met wat ik zie. Ik ben nog aan het experimenteren met de witbalans, maar voorlopig gebruik ik nog auto hoewel dat af en toe problematisch is, kleurvariaties geeft in plaatjes op dezelfde weg zelfs kort na elkaar gemaakt, vooral wanneer er niet veel kleur in het plaatje zit (zoals wanneer de weg breed en grijs is en geen gras of bomen opgelicht door de lichtbundel). Ik heb later ook plaatjes gemaakt met dubbele belichtingstijd om een beter beeld te krijgen van de lichtbundel van dynamolampen, i.h.b. wordt de vorm van de lichtbundel dan duidelijker.

Instellingen gebruikt t.m. 15 januari 2011 (camera: Samsung ST70):

Ik heb maar een beperkte keuze in diafragma (F) en sluitertijd (bij ISO 80) met de Samsung ST70 (in nachtscène modus), en ik heb gekozen voor [ F3.5, ISO 80, 4s, Witbalans: Auto ] omdat dat het dichtst bij de instellingen gebruikt op het IBC forum (mtb-news.de) is ([ Blende: 4, ISO: 200, Zeit: 2s, Weißabgleich: Auto ]), omdat dat flink wat vergelijkingsmateriaal geeft.

Zie http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=4144233&postcount=97 voor de instellingen met redenatie daarvoor, die me redelijk lijken. Merk verder op dat aangezien F omgekeerd lineair is met het kwadraat van de hoeveelheid licht die de camera binnen komt (oftewel een maat van het omgekeerde van de zijkant van het vierkant dat licht doorlaat), en ISO getallen lineaire licht gevoeligheid aangeven, betekent dat dat [ F3.5, ISO 80, 4s ] bijna hetzelfde is [ F4, ISO 200, 2s ], want: 80 x 4 / (3,5 x 3,5) = 26,1 , en 200 x 2 / (4 x 4) = 25,0).

Opmerking over de witbalans: Er zijn wat kleurverschillen tussen de plaatjes van lichtbundels van dezelfde lamp te zien bij de plaatjes gemaakt met de Samsung ST70. Dit wordt veroorzaakt door de automatische witbalans en de hoeveelheid omgevings licht en/of de breedte van de weg (sommige nachten zijn wat lichter, sommigen hebben zelfs een roodachtige hemel en zijn niet geheel donker zoals in mijn plaatjes van de lichtbundels te zien is), dat laatste vooral voor grijze wegen. Bij een brede grijze weg is er erg weinig kleurinformatie en de camera gaat waarschijnlijk daardoor de kleuren verkeerd bijstellen.

Op het IBC forum (mtb-news.de) wordt wit-balans=auto gebruikt omdat 'het oog het toch beter doet', wat waar is, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat een andere instelling beter zou zijn (ik denk aan witbalans=daglicht zoals gebruikt op het forum van mtbr.com), tenminste voor het maken van plaatjes van lichtbundels op asfalt wegen. Voor bv. veldwegen met veel groen zou dit niet nodig moeten zijn, maar dan kun je ook net zo goed die andere witbalans instelling nemen. Met de ST70 kon ik dat niet doen; die staat alleen automatische witbalans toe bij de lange duur opnamen in de 'nacht' scene. Ik zal in maart mei 2011 nieuwe plaatjes van lichtbundels maken en gaan experimenteren met de witbalans. Eerste experimenten met witbalans gedaan in mei, meer in juni, maar door omstandigheden kon ik lang geen plaatjes van de lichtbundels maken. Pas in voorjaar 2012 zal ik weer van allerlei dynamolampen plaatjes van de lichtbundel maken. Na allerlei experimenten denk ik dat niet 'daglicht', maar WB=4600K optimaal is. Dit was bv. het beste bij de Philips LBL waar WB=4600K me plaatjes gaf die het meest lijken op dat wat ik zie. Ik zal echter meer tests doen in sept/okt 2011 met allerlei LED kleuren en witbalans instellingen en zal de plaatjes op deze pagina plaatsen.

Heeft de temperatuur nog invloed?: In de handleiding van de ST70 staat dat die een operationeel bereik heeft van 0-40°C, hmm, het vroor toen ik de plaatjes maakte waar ik grote afwijkingen zag, kan dat de sensor beïnvloeden?

2011-6-7 Zoom, standaard beeld van een camera, en hoe de mens ziet: Ik gebruik vergroting=1 (geen zoom), oftewel het standaard zichtbeeld met de gebruikte camera (dit zou ik anders kunnen doen, bij sommige camera's is dit 24mm equiv. breedhoek, bij andere 28 mm etc.). Is dat het meest nuttige? Sommigen geven de voorkeur aan plaatjes genomen achter de lamp zodanig dat je de lamp er op ziet wat een beter overzicht geeft van de situatie. Maar een geheel overzicht is niet wat je op de fiets ziet! Als je naar de weg kijkt, is je aandacht (mentaal maar ook je richting en dus afstand waarop je ogen zich instellen) gericht op een bepaald deel van de weg, dichtbij danwel ver weg. Dit is ook het probleem van een geheel-plaatje van het lichtbeeld en waarom het niet laat zien wat je ervaart, tenzij je je bewust bent van dit probleem en een truc toepast die ik heb voorgesteld op mijn pagina met beoordeling van de E3-pro-StVZO. De plaatjes van het lichtbeeld van de E3-pro-StVZO lieten duidelijk het probleem van over-accentuatie van het bereik dichtbij de camera zien als je ze vergeleek met plaatjes van lichtbeelden van andere lampen. Om dit tegen te gaan kun je een stuk papier over de onderkant van de plaatjes leggen, dan dat papier naar beneden schuiven en zo de lichtbeelden vergelijken vanaf het verste gebied (bovenaan), tot aan het gebied dichtbij het voorwiel. Oftewel, je moet eigenlijk de plaatjes stukje na stukje, van boven naar beneden vergelijken.
Ik zal hierover op een latere datum verder uitweiden.

1.1.1 Camera instellingen gebruikt bij andere webpagina's met plaatjes van lichtbundels:
  1. Op het forum van mtbr.com (beamshot thread) zijn de gebruikte instellingen F4/ISO100/6s met wit balans: daglicht, wat iets lichtere plaatjes geeft (equivalent aan F3.5, ISO 80, 6s) en die ik niet zal gebruiken omdat de plaatjes van de lichtbundels te licht worden (in ieder geval voor felle accu lampen), en er ook niet al te veel plaatjes in die afdeling zijn om mee te vergelijken. Toevoeging: Plaatjes met langere belichtingsduur zijn wel goed om de vorm van de lichtbundel beter te kunnen zien, vandaar dat ik plaatjes nu naast 4s ook met 8s maak.
  2. Een pagina met plaatjes van lichtbundels van allerlei dynamo koplampen is http://peterwhitecycles.com/headlights.asp. De gebruikte instellingen daar zijn: ISO 3200, sluitertijd: 1 s, f/5. Dit komt overeen met ISO 80, f3.5, 19,6 seconden! (een 5 keer langere sluitertijd dan wat ik gebruik). Die plaatjes zijn dientengevolge veel lichter en niet vergelijkbaar met die op mijn webpagina's. Verder is een van mijn hoofdpunten van kritiek op die plaatjes (en dit probleem was een van de punten die ik elders noemde (op forums in 2007, en sinds 2008 toen ik mijn fietsverlichtings webpagina maakte), is dat plaatjes van lichtbundels gemaakt moeten worden op een lange rechte weg. Dit is nodig om lichtbundels te vergelijken, en te zien hoe ze de weg oplichten, wat niet kan in dit geval, nou ja, niet goed. Plaatjes in een slinger in de weg kunnen wel nuttig zijn om te zien wat je in zo'n geval nog ziet van de weg, maar die zouden een toevoeging moeten zijn aan plaatjes op een rechte weg, niet de enige plaatjes.
  3. Een test op yacf (2008) is nog wel aardig om een indicatie te krijgen van vorm van de lichtbundel en helderheid, maar niet alle lampen zijn goed op het midden van de weg gericht en de camera staat ook niet goed in het midden maar bijna aan de rechterkant van de weg, en wat zijn eigenlijk de belichtingstijden van de plaatjes met handmatige instellingen?
  4. Andere pagina's met bruikbare vergelijking van lichtbundels zijn er eigenlijk niet. Neem de vergelijkingsplaatjes van bv. fabrikant 'Light & motion': Genomen in een tunnel (da's op zich wel goed voor lampen die ook voor MTB gebruik bedoeld zijn, een onverlichte tunnel heb ik in mijn omgeving overigens niet kunnen vinden), die vol grafitti zit en de grond is gedeeltelijk nat (Overigens doen Busch & Müller ook zoiets met hun plaatjes van lichtbundels van bv. de Cyo met een gedeeltelijk natte grond wat de hotspot in de lichtbundel verhult...). Vergelijken van lichtbundels? Laten we wel wezen, dat is echt niet goed te doen door alle rommel op de wanden en de ongelijke (want deels natte) ondergrond (reden: Deze rommel en ongelijke ondergrond leiden af en verbergen patronen en verschillen in lichtsterkte van de bundel van elke lamp, ze dan met elkaar vergelijken is erg moeilijk).

1.2 Camera focus

Ik heb de camera gericht op de horizon (horizontaal dus) wat waarschijnlijk niet het beste is, ik denk dat het beter is iets naar beneden te richten op een punt op de weg ca. 30 á 50 m van de lamp. Dit zal ik nog onderzoeken en indien nodig nieuwe plaatjes van de lichtbundels maken (nee hè!).

1.3 Camera hoogte

De camera moet staan op ooghoogte van een fietser van gemiddelde lengte tamelijk rechtop zittend op een fiets, wat ca. 1,80 m is, en een paar cm meer op een fiets met vering die een hoger bracket heeft. Wanner je in een wat sportievere houding fietst is ooghoogte ongeveer 1,65 m, en in een racefiets houding ca. 1,40 m. Momenteel is mijn keuze voor de camera hoogte (midden van de lens van de camera) 1,80 m maar ik denk dat ik voortaan de plaatjes maak met camera hoogte = 1,65 m.

1.4 Camera positie

De camera is ca. 40 cm achter de koplamp geplaatst om dezelfde positie te geven als een fietser achter zijn koplamp. Dit is mogelijk niet optimaal, een meter of 2 achter de lamp geeft een beter overzicht van het gehele lichtpatroon wat je niet ziet als je vooruit kijkt, maar op je fiets zit je niet stil en kijk je ook af en toe wat meer naar beneden. Hierom moet de camera waarschijlnlijk ook eigenlijk gericht zijn op een punt ca. 30 m van de koplamp, op de grond.

2 Lamp hoogte/montage

2.1 Lamp hoogte

Een koplamp gemonteerd op de vorkkroon zit normaliter op ca. 0,75 m hoogte (gemeten tot het midden van de lens, op een fiets met 622 mm velgen), en voor een koplamp gemonteerd op het stuur is ongeveer 1,05 m een typische hoogte. Voor een ligfiets is een lagere hoogte van toepassing, ik weet niet wat daar typisch is, 0,40 m?

2.1 Lamp montage

Om koplampen zo goed mogelijk te kunnen richten worden ze niet gemonteerd op een fiets, maar op een aparte houder.

N.B. Met de huidige opstelling is het moeilijk, of beter gezegd kost het veel tijd, om dynamo lampen perfect af te stellen wat betreft de hoek, zo dat ze de weg het beste verlichten, en dat is zodanig dat ze een groot bereik geven maar niet zo hoog dat de verlichting op het wegdek te zwak wordt en natuurlijk mogen ze helemaal niet zo worden afgesteld dat de afkapping boven de horizon komt (dat heeft natuurlijk ook tot gevolg dat het wegdek minder goed wordt verlicht omdat te veel licht de lucht in gaat). Merk op dat een lamp voor iedere hoogte waarop hij geplaatst wordt opnieuw moet worden ingesteld. De uitleg hiervoor is hier te vinden.


3 Camera instellingen/positie om plaatjes van de lichtbundel op een muur & tegemoetkomend van achterlampen te maken

Voor achterlampen zijn de zaken die van belang zijn natuurlijk heel anders dan van koplampen, vandaar is ook de manier waarop ze gefotografeerd worden heel anders. Ik heb plaatjes gemaakt met de volgende opstellingen:

Afstanden zijn altijd tot het oplichtende oppervlak van een lamp, en de lens van de camera.

De sluitertijd moet zodanig zijn dat er bij voorkeur geen overbelichting plaats vindt, maar dat is moeilijk zonder dat de plaatjes heel donker worden. Het resultaat is veel geel op de plaatjes wat in werkelijkheid ROOD is. De fellere instellingen gebruik ik om te laten zien wat je ziet in de donkere gedeelten. Misschien moet ik HDR plaatjes maken om de beperkingen in bereik van cameras te omzeilen.

De witbalans is niet van grote invloed bij achterlampen. Ik heb met automatische witbalans en WB=4600K geexperimenteerd. Ik gebruik dan ook 'Auto'. De witbalans is vooral een probleem bij koplampen...

Samenvatting: De instellingen en posities die ik momenteel gebruik zijn:

Positie van camera & lamp:
Typische posities in echte situaties zijn:


Wegen die ik heb gebruikt om plaatjes van de lichtbundels en tegemoetkomende beelden te maken

Om een goede indruk te geven van de vorm van de lichtbundel en te zien hoe nuttig deze is, is een selectie aan wegen van nut. Daarom heb ik ook plaatjes gemaakt op niet zo goede wegen, maar de vorm van de lichtbudel kan natuurlijk alleen goed beoordeeld worden op een vlakke rechte weg (dat zijn wegen 2 en 4 inde lijst hieronder). Een recht stuk van minstens 100 m is hiervoor nodig aangezien bv. de Philips LED bike light een bereik van ca. 70 m heeft.

4 Gebruikte wegen

Als ik een lang niet-geasfalteerd pad kan vinden dat redelijk in mijn buurt is (zeg binnen 10 km van Leimuiden) dan zal ik die toevoegen aan de lijst van locaties waar ik plaatjes van lichtbundels maak.

5 Markeringen

Wat van belang is bij plaatjes van lichtbundels is te weten hoe breed en ver de bundel straalt. De breedte van de weg geef ik aan, en verder plaats ik markeringen op 25 m, 50 m en 75 m. Ik ben nog aan het experimenteren met de soorten van markeringen (retroreflecterend of niet, grootte, kleur), en misschien toch wat markeringen op kleinere afstand erbij, en in de breedte leggen, dat is nuttig voor lichtbundels die minder breed dan de gegeven weg zijn.

Overigens, om een aantal identieke retroreflecterende objecten te maken, probeerde ik 3M Scotchlite reflecterend plakband te pakken te krijgen maar ik kan het nergens vinden. Blijkbaar moet ik in het buitenland gaan bestellen... De zwarte reflecterende versie (reflecteert wit!) van dat plakband is nog moeilijker te vinden, ook internationaal. Zijn ze in NL te koop?

Samenvatting van alle instellingen en regels om plaatjes van lichtbundels te maken

  • Camera instellingen: F3.5, ISO 80, 4s, Witbalans: ? (F3.5, ISO 80, 4s, auto is de dichtstbijzijnde instelling van de ST70 die ik eerst gebruikte aan F4, ISO 200, 2s, Weißabgleich: Auto zoals gebruikt op het forum van mtb-news.de). Wat betreft de witbalans ben ik er nog niet helemaal uit: daglicht geeft in veel gevallen veel te gele kleuren. 4600K werkt goed, maar niet in alle gevallen. 'auto; is problematisch omdat dit kleurvariaties geeft in dezelfde gevallen, vooral als er niet veel kleur in het plaatje aanwwzig is, zoals wanneer de weg zeer breed en grijs is (dus wanneer er geen gras of bomen door de lichtbundel verlicht worden).
  • Camera hoogte (midden van de lens): 1,65m (1,80m is de ooghoogte van een fietser van gemiddelde lengte die redelijk rechtop zit, maar ca. 1,65 m is de hoogte als je wat sportiever fietst, en dit is een tussenpostitie tussen heel sportief fietsen (ca. 1,40 m) en rechtop (1,80 m), dus waarschijnlijk een goed compromis.
  • Camera positie achter de lamp (voorkant van de lens tot de voorkant van het glas of de lens van de lamp): 0,40 m (dit is de afstand oog-lamp van een fietser van gemiddelde lengte die redelijk rechtop zit) [ Dit zal ik misschien veranderen in ca. 2 meter achter de lamp om een goed zicht van de lichtbundel te krijgen vlak bij de lamp (of een extra plaatje maken met camera dichtbij op de grond gericht?) ]
  • Camera richting: Horizontaal, dus gericht op de horizon. Misschien is het beter te richten op een punt op de weg op ca. 30 m afstand. Dit moet ik nog testen...
  • Lamp hoogte (midden van het glas of de lens): 0,75 m en 1,05 m (dit is de typische hoogte van een lamp gemonteerd op de vorkkroon en het stuur)
  • Lampen worden op een speciale houder gezet, niet op een fiets.
  • Wegen gebruikt om plaatjes van lichtbundels te maken moeten bij voorkeur geheel recht en vlak zijn.
  • Markeringen worden geplaatst op: 25 m, 50 m, 75 m (vanaf de voorkant van de lamp)

Wat is een goede camera voor het maken van plaatjes van lichtbundels? En voor filmpjes van fietslampen in actie?

I wasn't much interested in cameras before I started making beamshots. before that I had an Fuji 2600z from 2001 that I used for everything and it's good enough for pictures for my website and for holiday pictures it seemed good enough too. For beamshots it's useless.

In 2010 when I started to expand my bike light page (it was still a single page...) I bought a Samsung ST70 which is small, and was fairly cheap but still offered a nightmode with enough settings to make proper beamshots. For that purpose it worked well, but I wanted to experiment with full manual settings, e.g. white balance, so I dived into the subject of cameras.

I think an enthusiast compact camera is the least you need to make good beamshots, and a relatively large sensor and lens with big aperture is needed for videos that properly show the beamshape.

Current camera I use: Sony RX100, with a piece of leather added with very thin double sided sticky tape as a grip, and an old leather neckstrap from a pair of binoculars, probably from the 1950s:
Sony RX100 Sony RX100

Previous camera I used: Samsung EX1:
Samsung EX1

For more details and comparisons of the cameras I tried see this page.

For more details and comparisons of the cameras I tried see this page.


Plaatjes van lichtbundels: Onvolkomenheden tot 25 oktober 2010, em de verbeteringen daarna

Ik maakte maar een paar plaatjes van lichtbundels voor augustus 2010, en die waren gemaakt met een Fuji 2600z die al bijna 10 jaar trouwe dienst doet en waarmee de meeste plaatjes op de deze website zijn gemaakt, maar die niet geschikt is om plaatjes van lichtbundels te maken omdat hij geen handmatige modus heeft (sluitertijd/F/ISO). Vandaar dat ik ook pas na de aankoop van een nieuwe camera (Samsung ST70) in augustus 2010 plaatjes van de lichtbundels van dynamolampen ging maken. De enige plaatjes van lichtbundels gemaakt met de 2600z zijn die van de Magicshine MJ-808.

Plaatjes van lichtbundels van augustus 2010 tot januari 2011 zijn gemaakt met een Samsung ST70 camera die genoeg instellingen heeft (in nachtscene modus) om lichtbundels te fotograferen. Deze zijn niet vergelijkbaar met de plaatjes van de Magicshine noch het tegemoetkomende plaatje van de Edelux die ik met de Fuji 2600z maakte.

Sinds midden september 2010 heb ik een nieuw zwaar statief dat stevig staat zelfs bij harde wind en dat hoog genoeg gezet kan worden om een beeld te geven met de camera zoals fietsers dat hebben van de weg.

ca. 25 oktober 2010 formaliseerde ik de regels om plaatjes van lichtbundels te maken.

Vergeleken met die regels zijn er nogal wat onvolkomenheden aan de plaatjes van de lichtbundel van de Philips LED bike light die ik in augustus 2010 heb gemaakt en die wilde ik opnieuw maken volgens bovenstaande lijst. De problemen ermee zijn:

  1. Niet alle lichtbundels zijn goed gecentreerd (op de weg).
  2. Het stuur van de fiets en dus ook de Philips LED bike light is niet helemaal horizontaal aangezien ik de fiets op de standaard zette (wel zodanig dat de fiets bijna verticaal staat).
  3. De plaatjes van de lichtbundels zijn allemaal gemaakt van een hoogte van ca. 1,15 m (midden van de lens van de camera) vanwege de beperkte hoogte van mijn oude statief. Zo zie je de belichting niet als je fietst: Dat is van een hoger blikpunt wat de plaatjes van lichtbundels er ook beter uit laat zien.

Sinds oktober 2010 begon ik met nieuwe tests van koplampen en ik maakte plaatjes met de instellingen zoals eerder beschreven, hoewel ik wel wat varieerde om te zien wat de verschillende instellingen, zoals het punt waarop de camera gericht is, maken. Deze plaatjes zijn allemaal behoorlijk goed/bruikbaar, maar ze waren nog steeds ietwat experimenteel.

In januari 2011 probeerde ik een Samsung WB2000 camera. Filmpjes waren nauwelijks beter dan met de ST70, en erger was dat ik hiermee geen goede plaatjes met lange sluitertijd kon maken.

Sinds eind januari 2011 kon ik een aantal maanden niet testen, en daarna slechts beperkt, zowel wat betreft zadels als verlichting. I hoop dat dat in 2013 verandert...

In mei 2011 kocht ik een Samsung EX1 wat nu de camera is die ik gebruik voor plaatjes van lichtbundels zowel als het maken van filmpjes wat hiermee goed lukt, maar vooral heb ik deze gebruikt voor plaatjes van (de lichtbundels van) achterlampen. Met de EX1 heb ik ook met witbalans geexperimenteerd en dat is een problematisch onderwerp. Ik ben er dan ook nog niet uit wat de beste instelling is. Soms geeft automatische witbalans totaal verkeerde kleuren, maar bv. WB=4600K of WB=daglicht geeft nog vaker kleuren die totaal niet overeen komen met wat ik zelf zie.

Voor e-post ga naar de email pagina